Модни тенденции есен/зима 2008-2009

За сезон 2008-2009 дизайнерите изоставят "арт" течението и силните цветове в полза на архитектурата и абсолютното черно. За разлика от игривия дух в пролетно-летните колекции, през студения сезон се установява една нова строгост.

През пролетта и лятото дизайнерите представяха жената като творческо и изтънчено същество, изпълнено с цвят и обвито в меки материи. През есента и зимата тя се преобразява със същински модни доспехи, украсени с внушителни архитектурни форми, които трудно биха могли да останат незабелязани. Въпреки че дизайнерите изоставят миналогодишното наслагване на слоеве, този сезон отново откриваме преувеличени обеми, особено в горната част на облеклото (в раменете), постигнати чрез хитроумни кройки или чрез плътни материи. Образът, който се постига, е изключително силен, почти плашещ.

Усилията на дизайнерите да откриват модерни работни униформи, предизвикаха появата на нов "секретарски" външен вид, постигнат чрез строги костюми или ризи, комбинирани с конични поли, при които острите контури се смекчават от меки материи (копринени ризи) или плътна дантела (Prada). Аксесоарите играят важна роля. Акцентът пада върху обувките. Цветовата палитра се доминира от черното, с акценти на наситено лилаво, платинено злато или сребро, смарагдово зелено, бежово и снежно бяло.

Архитектура

Най-силното течение през този сезон цели да продължи експериментите на дизайнерите с други творчески занаяти. След изобразителното изкуство те се спират на архитектурата. Това е перфектна тема, особено когато става дума за обемите, фигуриращи в колекциите на Stefano Pilati за Yves Saint Laurent, Viktor&Rolf или Maison Martin Margiela. В колекцията си за Calvin Klein, Francisco Costa въвежда елементи от архитектурата на Заха Хадид чрез лазерно срязани палта и ленени жилетки. Balenciaga отива още по-далеч, като добавя футуристична нотка към цялостното "архитектурно" течение, изобразявайки изключително сложни конструкции с помощта на майсторски кройки.

Въпреки че предпочетe да се откаже от огромните рамене през пролетно-летния сезон, сега Martin Margiela се фокусира върху горната част на дрехата, най-вече върху яката, която дизайнерът радикално премахва или пресъздава, като използва техника, подобна на оригами.Viktor&Rolf представят "триизмерни" елементи (букви, графики), приложени върху почти всички облекла в колекцията, а колкото до Karl Lagerfeld - всичко при него е прецизност и пропорция, точно както при архитектурата. Stefano Pilati играе с ефекта “trompe l’oeil" (от фр. "измамлива привидност“) в сребърно-сиви и черни, копринени рокли-туники. Аксесоарите също отлично отразяват новата мания на дизайнерите. При Lanvin бижутата са създадени от огледални отрязани кубчета, напомнящи небостъргачите на Ню Йорк, върху роклите на Givenchy са прикачени шестоъгълни кристални плочи, а обувките са превърнати в същинско "архитектурно" творение. Prada украсява обувките си с двуцветни ленти, създавайки по този начин оптична илюзия, като в същото време реконструира тока на обувките, който е много по-наклонен към вътрешността, почти сюрреалистичен като стил, и все пак удобен за носене. Платформите са изключително използвани, за да направят фигурата да изглежда по-висока, но също така и за да неутрализират внушителната ширина на раменете. Цветната палитра е умерена и студена, с акценти в наситено лилаво или платинено злато и сребро (при аксесоарите).

Мъжественост

Друга основна тема, към която се насочиха много колекции, е "новият костюм", като дизайнерите отдават почит на култовия филм на 80-те – "Работещо момиче". Борбата за преуспяване в сфери, за които традиционно се смята, че принадлежат само на мъжете (бизнес, недвижими имоти, търговия с акции), и битката за равни права с мъжете, принудиха жените да импровизират в създаването на нова "работна" униформа. За тази цел те се обърнаха към мъжките костюми с внушителни рамене (което предполага сила) и прави панталони. Намалиха аксесоарите до минимум и направиха същото с всички елементи, които могат да подсказват лекомислие. Цялата тази трансформация за студения сезон е представена от дизайнерите на модните подиуми под формата на строги ленени костюми, сака с широки рамене при Fendi, ризи с маншети и яки в контрастни цветове при Giorgio Armani, панталони тип цигара, но с надиплена талия (съвсем в стил 80-те) при Narciso Rodriguez, изцяло черния вид и подплатените якета с широки колани от лачена кожа при Louis Vuitton и класическите габардинени тренчкоти на Burberry. Материите с груба нишка  (ленена текстура) и строгата палитра, създадена най-вече от черното и мрачните нюанси на сивото, със силни акценти на снежно бяло, също допринасят за създаването на новия сериозен и внушителен имидж. Аксесоарите са вдъхновени от същия източник - мъжкият гардероб. Дългите черни или сиви чорапи, ниските обувки с каишки или ботушите на високи платформи (Yves Saint Laurent) и плоските чанти, в които може да се съберат само няколко листа хартия, също подсказват от какво имат нужда жените в днешно време: да се налагат и да доминират.

Нов лукс

Въпреки строгостта на този сезон, все пак има нотка на абсолютен лукс. Независимо дали говорим за материи (скъпи кожи при Dior и Lanvin, копринен сатен при Lanvin, муселин при Chloe, кашмир при Celine), аксесоари (каскада от бижута при Givenchy и бижута с огромни размери при Lanvin) или пък бродерии (бродирани туники при Kenzo или рокли с апликации при Chloe), сезонът есен/зима предлага нов подход към идеята за лукс, който не е така очевиден, както в миналото (подчертан от злато, ленти, бляскави или скъпоценни камъни), но парадоксално е много по-ценен. Детайлите със сложни кройки, скрити в облеклата на Versace, хилядите ръчно изработени плисета при Givenchy, пластовете от коприна и тюл на шлиферите на Burberry, копринените поли, избродирани с пера при Ralph Lauren, роклите с лазерно изрязани орнаменти, всички усилия и цялото време, инвестирани в изработването на тези облекла, са изключително скъпи, а "времето е пари". John Galliano сътвори за Dior образа на “grande damme bourgeoise" (гранддама на буржоазията) с рокли до и над коляното и палта от скъпи кожи с падащи рамене. Alber Elbaz  комбинира по гениален начин строгостта с лукса в най-аплодираната колекция за сезона, като предлага рокли с ленти от фини воали, изцяло избродирани със златни пайети, напомнящи кабаретните костюми. Ivana Omazic поставя гладък копринен воал върху фигурата тип "пясъчен часовник" от 50-те, като по този начин се получава меко очертание, а Sonia Rykiel създава цветен ефект като изрисува ръчно вечерните рокли от коприна и тюл. Цветната палитра изобщо не е преувеличена. При Dior и Celine преобладават пастелните тонове, тъмно синьо при Jose Castro и John Galliano (комбинирано с оранжево) и смарагдово зелено при Miu Miu. Аксесоарите са изцяло изработени от материали, не по-малко скъпи от онези, използвани в облеклото (кожа от питон, крокодил и щраус) или от неочаквани комбинации - дърво и лачена кожа при Marni.

Етно пътешествие

Модата винаги ще бъде нещо като "пътническа агенция", която се опитва да открие през всеки сезон най-интересната, специална и неочаквана дестинация. Ако Индия събуди интереса на дизайнерите през пролетта и лятото, то през есента и зимата в "модния паспорт" са приложени визи за Шотландия, Украйна и Перу. Париж също е в списъка, с незабравимия, изпълнен с поезия и носталгия квартал Saint-Germain-des-Pres, добавен от Paul Smith. Темата "Шотландия“ е въплътена от Ralph Lauren в саката с шал-яка от тартан, а Philip Treacy декорира семплите шапки с пера. Шотландското каре присъства при копринените рокли, но също така и при чорапите на D&G, а DSquared предлага съвременен вариант на шотландската поличка в комбинация с широк колан. Frida Giannini създаде за Gucci колекция с изключително богатство от детайли (бижута, бродерии и щампи), смесица от шик и фолклор, а основният източник на вдъхновение за Roberto Cavalli е Перу през 19 век. Латино стилът присъства и в колекцията на Chloe, с характерни ромски бродерии, докато AF Vandervorst експериментира с облеклото на мормоните. Практичната и удобна чанта, коланите от метални пластини, високите ботуши (при Gucci), щампите с мотиви от културата на ацтеките върху блузите в колекцията на Louise Gordon, “каубойските" ризи и полите от пера (при Ralph Lauren) изграждат образа на един необикновен пътешественик, който очевидно не може да се раздели с лукса, но все пак се стреми към удобно за пътуване облекло.